Ich nehme eine Auszeit zum Denken und beschließe nach eingehender Untersuchung, dass die Schelle wohl oder übel runter muss, damit der Schlauch drauf geht. Gesagt, getan, Schlauch nicht ohne Mühe aber -und nur das zählt- endlich drauf. Jetzt die Schelle wieder drum. Da man die zum drüberschieben nicht weit genug aufbekommt, die Schraube rausgedreht, drübergefädelt und geschlagene zwanzig Minuten versucht wieder reinzudrehen. Dafür muss man mit der einen Hand die Stahlschelle zwischen Daumen und Zeigefinger gegen ihren erklärten Willen zusammendrücken. Mir ist schon klar warum diese käsigen Businessolme beim fälschlich als Händedruck verbrämten Fisch in die Hand legens immer spontan diesen entsetzt–flehentlichen Gesichtsausdruck bekommen. Fischedrücken. Mit den restlichen Fingern dieser Hand versucht man die Schraube zu dirigieren, während die andere Hand beständig wie erfolglos schraubt. Natürlich wäre diese Übung zu einfach, wenn man sehen würde, was man da macht. Aber da hat, Gott sei Dank, Britisch Elend sportlich wie ingenieus den Kotflügel davorgesetzt.

Nun, die Zeit rennt und ich muss noch ein paar andere Dinge erledigen, bevor ich nach Polen aufbreche, also breche ich schon mal jetzt und zwar ab. Ich baue mir aus Standardaltteilen eine waschechte Bastardschelle, die binnen zwei Minuten erdacht, montiert und angebracht ist. Dem ersten näselden Rivetcounter, der unter meine Haube lugt und feststellt, dass die Schelle nicht original sei, dem wird das ersatzradbeschwerte Blech spontan runterfallend das Wort abschneiden.

Jetzt wo ich bloggend Zeugnis ablege, rate ich im Vergleichsfall den Schlauch vor dem Einbau des Lüfters anzubringen, oder den Kotflügel eben doch abzunehmen.

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Im Licht der Werkstattlampe sieht man eindeutig: da geht nix mehr. Das wird auch durch den finalen Test am lebenden Objekt bestätigt, das Blasinstrument verfärbt sich rot, ergo, der Nippel ist dicht. Bis auf Sternchen vor den Augen, keine Veränderung.

Unter der Drahthexe wird der Knubbel vom Oberflächendreck befreit und danach im Schraubstock eingespannt.

Die rundliche Überwurfhülse wird durch einen von oben aufgesteckten Docht gehalten. Den müsste man ja dann von hinten mit einem Durchschlag austreiben können. Angesetzt, ausgeholt, getroffen und…

… erstmal wieder Anlass gehabt unterm Tisch nach dem rechten zu sehen und das Ventil zu suchen. Und zum Ausgleich fürs richtig Denken und falsch ausführen schlage ich mir noch den Kopf an. Na, wenn es hilft. Den Kopf des Ventils würde ich jetzt auch gerne anschlagen, aber leider ist der zu flach, um einen einen Schraubendreher sinnvoll an zu setzen.

Kurz nachgedacht und beschlossen die Sache härter anzupacken: mit der Rohrzange. Selbige von der Wand geangelt und den Hundling aufrecht eingespannt. Ein paar Drehbewegungen später hat man ihn dann in der Hand.

Diese Spuren am Docht wollte ich mit dem Durchschlag vermeiden. Aber an der Funktionalität ändert das nichts. Ich gehe trotzdem heimlich mit der Feile etwas bei, wer weiß schon, wer mal unter meinen Landy schaut.

Zerlegt und gereinigt. Wichtig ist die seitliche Austrittsöffnung mitzureinigen. Die übersieht man gerne, weil der Schmodder sich nahtlos in die Öffnung schmiegen kann. Ohne die ist das ganze jedoch eine reine Beschäftigungstherapie. Reinigt man diese jedoch mit, rettet man seine Ökobilanz. Das Teil muss nicht nochmal hergestellt werden. Als Bonus erspart man sich den Ärger mit billigen chinesischen Nachbauten, die man a.) oft erstmal überhaupt funktionsbereit machen muss und b.) dann auch noch passend schnitzen darf.

Eigentlich wäre es ja nur eine ganz einfache Tätigkeit, aber fürs Kopfanschlagen unterm Tisch hab ich mir Skill-Level Zwei verdient.

(Dieser Artikel wurde aus gegebenen Anlass aus dem ganz alten Serieblog wiederhergestellt.)

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Seriefahrer hingegen gehen am Dienstag vor dem Urlaub entspannt wie ein hundertjähriger Jogi auf den Hof und fangen an den Fußraum aus der Schottwand zu flexxen. Das ist von daher dringend nötig, weil ich es a.) noch nie gemacht habe und bis Freitag eigentlich keine Zeit mehr für sowas ist und ich b.) ab Freitag Offroaden bin und mit dem Loch im Beifahrerfußraum wird meine geliebte bessere Hälfte nach der ersten Schlammdurchfahrt wie das Ding aus dem Sumpf aussehen. Ausserdem habe ich mich schon lange nicht mehr um den Maßnahmennachbarn gekümmert. Zeit die Flex in die Hand zu nehmen.

Das Ersatzteil von SPI ist noch aus der Zeit, da die Firma Qualität geliefert hat, also Jahre her. Gibt es SPI überhaupt noch? Egal, viele gehen bei dem Austausch des Fußraumes so vor, dass sie gerade, zusammenhängende Flächen rund um die Löcher aus dem Ersatzteil schneiden und diese dann einschweißen. Sinnvoll, allerdings sieht der Fußraum schnell aus wie der Hals von Frankensteins DIY Monster. Mit Blick auf die vielen geschichteten Lagen Bleches mit denen die Pedalausschnitte zugemacht wurden, entschließe ich mich für eine Komplettextraktion. Doch zunächst etwas Vorbereitung. Da ich eigentlich keine Zeit habe, baue ich nur aus, was man unbedingt ausbauen muss. Schnell stelle ich fest, dass die Definition von “nur das nötigste”das im Bereich der Bodenbleche schlicht und ergreifend einfach alles umfasst, was rausschraubbar ist: Beide Bodenbleche, Getriebetunnel, und Kupplungsglockenabdeckung. Lüfter und Wärmetauscher im Motorraum lasse ich erstmal drin.

Bis hierhin hätte ich mit Blick auf Freitag noch zurückgekonnt. Nun ich fahre nicht umsonst weitgehend ohne Plan zum Offroaden nach Nordosteuropa. Den Zuversichtlichen gehört die Welt. “Wird schon”, “Passt” und “Muss” sind die Imperative des Wagemutigen. Beherzt schaffe ich also Fakten und schneide einem Abstand von etwa einen Zentimeter entlang des Mittelteiles der Schottwand den Point-of-no-return ins Blech. Dann wende ich mich der anderen Seite zu. Nach Entfernung des letzen Kordurarestes der Deluxeausstattung ist die erste Verbindung zur A-Säule klar ersichtlich: Das gekanntete Blech ich auf das Dichtungsrofil aufgepunktet. Beim letzten Mal habe ich so eine Britisch verpunktete Klebung durch Aufbohren der Punkte gelöst. Diesmal will ich einen anderen Weg versuchen und stemme mit dem Karosseriemeißel die Falz etwas auf, um dann mit der Trennscheibe zwischen die Bleche zu fahren. Zeitersparnis zum Punktebohren gefühlte 1000%. Dass ich dabei ins innere Fußstück der A-Säule schnitt ist lässlich und dem Bratzler schnell behoben. Die komplizierteste Stelle ist der Ansatz oben an der A-Säule. dorrt treffen Verstrebungswinkel und Fußraumfomteil aufeinander und werde von eben dort zusammengefügt, wo ich jetzt nicht rankomme: motorseitig. Da ich nicht den leisesten Hauch einer Lust verspüre “mal eben ” den Kotflügel runter zu nehmen, taste ich mich mit der Trennscheibe Stück um Stück von Innen an die Naht. Tipp: Mit großen Schnitten alles, was man nicht mehr braucht raus zu trennen. Man gewinnt schnell den nötigen Handlungsspielraum und der Funkenregen kann endlich unters Auto und wird nicht mehr zwangsweise in mein Gesicht umgeleitet. Zwischendrin musste ich dann doch den Lüfter ausbauen, was sich hinsichtlich seiner äußeren Verrostung auch als sinnvoll erwies, konnte ich ihn bei der Gelegenheit eben unter die Drahthexe halten und neu streichen. Der Wärmetauscher kann bei der Aktion tatsächlich drin bleiben. Nur beim Schnitt oben entlang des Mittelteiles sollte man ihn mit einem Holz aufkeilen, da man ansonsten in den Fuß schneidet. Fragt mich nicht woher ich das weiß. *sigh*

Nach geraumer Zeit sind dann alle Teile des alten Fußraumes draussen und ich gehe zur Phase Zwei über: Anpassung des neuen Fußraumes. Anhalten, Sinnvolle Schnitte bestimmen und abschneiden ist das Programm. Oben nehme ich über die Breite etwa 1,5cm ab, damit die Schweißnaht deutlich unter die Sichtkannte rutscht. Rechts oben schneide ich eine Ecke ab. Dort sitzt bei meinem rechtsgelenkten Landy ein Block des Gasgestänges auf der Schottwand. Durch die Kappung der Ecke erspare ich mir den Ausbau. Motorseitig kontern und auf der Innenseite aufschrauben ist extrem sportlich, was für Spezialisten, die bereits die höheren ZEN Weihen empfangen haben. Zumal bei völlig vergammelten Schrauben die zum abreißen neigen. Hatte ich heute schon, muss ich nicht nochmal haben. Also Ecke kappen.

Nachdem alles angepasst ist streiche ich erstmal alles, vor allem die Stellen an die man sonst nicht so gut kommt mit Bundesbahnlack. Das ist Eisenglimmer, eine Farbe, die dafür gemacht wurde, dass sie von maximal lustlosen Streckenarbeitern bei strömenden Regen auf Masten und Geländer gejaucht wird, um diese für die nächste Ewigkeit vor der Oxidtransformation zu bewahren. Und sie tut genau das. Nach drei Stunden soll der Staubtrocken sein, nach 12 Stunden Überarbeitbar. Ich habe keine Zeit und bestimme den geeigneten Zeitpunkt mit den Fingertapsentest: Macht auf dem Lack Tapsen, aber am Finger keine Flecken, also nach einer starkebn halben Stunde ist der Moment da ich das Teil ins Auto wuchte und mit dem Schweißgerät anhefte. Immerhin rauscht mir die Achtuhrwohngebietslärmgrenze wie ein Güterzug entgegen und ich habe hier einen Job zu erledigen. Aber vorher noch die Löcher für den Heizungslüfter einbringen, da das hinterher nicht mehr gehen wird.

Im Motorraum verreckt mir dann auf die lezten zwanzig Zentimeter der Gegennaht die Spule vom Schweißgerät. Unritisch, die Naht weit nach unten. Exakt fünf vor Acht schrubbe ich mit der Flex die Nähte sauber. 20:00 ich bin fertig und der Maßnahmennachbar schießt gestikulierend auf den Hof. Ob ich die Uhr lesen könne, es sei nach acht. Ob er hören könne, keine Flex. Ich werde jetzt streichen, er verlässt die Arena, nicht ohne die Aufforderung leise zu streichen. Leise streichen. Spaßkeks, denke ich und singe streichenderweise  den Beatlessong vor mich hin der mir schon den ganzen Tag im Ohr rum geht: Let it be. Alle Nähte und Kanten nochmal mit eisenglimmer gejaucht: fertig. Morgen kommen dann eben noch die An- und Einbauteile rein. Vielleicht auch etwas Hellelfenbein drüber.

Wichtig:

1. Beim Schweißen unbedingt die Batterie trennen, wenn euch eure Lima lieb ist.

2. Immer einen Eimer Wasser und einen Löscher in Griffweite haben.

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Sinnvollerweise sollte man hören, was aus dem Lautsprecher kommt. Also verbietet sich eine Verbauung an zu tiefer Stelle, denn die Knie funken nicht, zumindest nicht vor der Arthritis. Oder man muss noch einen zusätzlichen Lautsprecher einbauen. Noch mehr Kabel, nicht gut.

Mein Dashboard ist oben und unten noch jungfräulich unverbohrt, also werde ich  jetzt auch nicht anfangen es schmerzfrei zu löchern.

An der Schottwand zum Laderaum wäre Platz, nur sitzt das funkende Personal nicht hinten sondern vorne. Funken könnte man theoretisch auch vorne sitzend, nur möchte ich mich während der Fahrt nicht zur Senderwahl umdrehen.

Mit einem simplen Brettchen, einem Lochblech und ein paar gekanteten Winkeln ist eine schnelle Halterung gebaut, die das CB optimal für Handhabung und Betrieb platziert – und  auch schnell wie spurenlos demontierbar ist. Damit die sägeraue Armut nicht ganz so rustikal wirkt wird es Armeegrün gejaucht und schon sieht es auf den ersten Blick aus, als müsse es so sein. An das Brett kann ich zudem noch ein Innenlicht anbringen, ein für Plane und Spriegel bis dato unbekannter Luxus.

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Zurück zum Canvas. Die Forensische Untersuchung der Wasserleiche ergibt eine chronische Spannungsinsuffizienz an den Ecken der Hakenleiste. Umgangssprachlich auch abgeschlafftes Ziehen genannt. Das Zurrband geht zwar um die Ecke, aber die Plane rutscht haltlos dem Gesetz des geringsten Widerstandes folgend einfach nach oben. Klassischer Konstruktionsfehler. Einfach behebbar, indem man zwei zusätzliche Laschen  anbringt. Mit dem Stift markiert man auf dem gespannten Zurrband gr0ßzügig die Stelle, an der der erste seitliche Haken greift. Von einem alten Zurrgurt schneidet man 10cm ab, die man auf Hälfte zusammenlegt. Nach Experiment ist die beste  Position so, dass Schlaufenkannte  und Planenkante deckungsgleich liegen. Eine Naht unten quer, zweimal, und eine zur Entlastung senkrecht darauf stehend – fertig.

Bei Gelegenheit werde ich den zweiten konstruktiven Fehler beheben: die zu tief sitzende vordere Gurtleiste. Diese säße auch besser so, dass sie bündig mit der Planenkante läge.

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Der Grund für die Sifferei ist der verzogene Deckel. Die Lösung ist einfach wie schweißtreibend. Nach Abnahme und Reinigung angelt man sich die 36mm Tischlerplatte. Schrauber haben sowas. Einfach zu bearbeiten, Topfeben, Wasser und Flüssigkeitenunempfindlich, bezahl- und tragbar. Ist sowas wie Richtbank des armen Mannes. Auf die Platte legt man mit viel Wasser ein Nassschleifpapier und dann werden nach dem Prinzip der sich selbst nivelierenden ebenen Muskeln aufgebaut. Zumindest Muskelkater. In Achten kreisend schleift man den unebenen Deckel eben. Gut ist, wenn etwas Farbe drauf ist, dann kann man das Schleifbild schnell beurteilen. Ist alles blank, ist der Deckel wieder eben. Das Schleifpaier muss nicht angeklebt werden, das besorgt die Kohäsion. Schmatzend saugt sich das Schleifpapier unter dem Druck des Getriebedeckels an die Tischlerplatte. Immer schön wässern, um den Schleifstaub aus dem Papier zu spülen. Nach etwa einer Stunde bin ich fertig und die Platte auch. Topfeben und glatt wie ein Kinderpopo. Man könnte sie auch zum Planen in die Werkstatt geben aber ich könnte auch jemanden dafür bezahlen mein Auto zu schrauben.

Der Getriebekasten wird sorgsam mit Bremseinreiniger fettfrei gemacht und mit der Schleifwolle von allen Unebenheiten, Dichtungsresten, und ähnlichem befreit. Dann kommt Silikon an die Stehbolzen und dann auf beide Dichtungsflächen. Da der Deckel geplant wurde habe ich statt der originalen kleinen Unterlegscheiben etwas größere genommen, um die Kraft besser zu verteilen. Die Deckel verziehen sich durch beherzte Schrauber, die auf der dicken weichen Korkdichtung die Schräubchen anknallen, als gäbe es kein morgen. Gibt es dann auch nicht, zumindest kein dichtes. Diese Schrauben müssen auf Federringen nur handwarm zu.  Die Öleinfüllschraube war dann wohl vom gleichen Schrauber zugeschraubtr worden, der auch schon an den Deckelschrauben war. Auch dieses Mal gelang mir die Öffnung nicht, auch nicht mit aufgeschobenen Wasserrohr und Hitze aus dem Industriefön. Also kippe ich mal wieder den Saft von oben, wofür messen, wenn man das Maß bereits kennt: 1,5 Liter plus einen Schluck GL4 Goldsaft. Fertig. Dicht. Nächste Baustelle.

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